Дорога на Пенанг - іншу сторону Малайзії

Опубликованно 11.01.2018 18:44

Ми прилетіли в Куала-Лумпур з наміром піти джалан-джалан, або на шляху до Малайці. Я жив в кл, як всі називають цей божевільний мегаполіс, протягом п'яти років, і вона досі як другий дім. Але на цей раз там не шляються, як моя дружина і я вийшли до північної кордоні з Таїландом, через центр півострова Малакка.

Цю частину країни часто упускають з виду туристи, які віддають перевагу золоті пляжі на східному узбережжі райських островів, таких як Тіоман та Лангкаві. Наш кінцевий пункт призначення буде Пенанг, острів мій Малайзійський друзі кажуть мені несподівано став одним з Південно-Східної гарячих напрямків в Азії.

KL-це сучасне обличчя Малайзія, хмарочос, місто майбутнього, де лезо бігунка зустрічає Боллівуд. Є кілька нагадувань про складну історію країни, яка проголосила незалежність від Великобританії лише 55 років тому. Їхали з центру найближчим часом ми опиняємося втратив у розповзання міських масових так страхітливо, як Лос-Анджелес, і це тільки з трохи удачі, ми досягаємо жвавій магістралі " Північ-Південь.

Станція Куала-Лумпур

Дорога з обох сторін він оточений пагорбами, позначені геометричними лініями пальмової олії і каучукових плантаціях. Сцена нагадує картину Ешера, і є маленький слід від густого тропічного лісу, колись покривав велику частину Малайзії. Після того, як ми йшли годину, пейзаж несподівано і різко змінюється, з масивними виходами вапняків стрибали сотні перекошених ногах з плоскої рівнини. На вершині пагорба, величезний, але досить непоказна афіша оголошує, що ми приїхали в Іпох – Місто мільйонерів, і наша перша зупинка-офф.

Найближчим часом ми сидимо в легендарному Сингальської бар, єдиний бар Шрі-Ланки в Малайзії, декор якого залишається незмінною з моменту його відкриття в 1931 році. Я потягував пиво Tiger в холодний скляний такою холодною, що мало не шкіру з моїх пальців, і поговоривши з нашим гідом на найближчі кілька днів, в Законі Сиак, який керує місцева асоціація спадщини.

"Люди схильні забувати, що сучасний, розвинений Малайзія зобов'язана своїм існуванням багатства, породжені олова і каучуку" Хун говорить. "І в ті дні Іпох був так важливий, як Сінгапур і Куала-Лумпур."

Але коли дно випав з ринку олова у 1980-х роках, Іпох пропустив весь розвиток, яке так радикально змінило обличчя кл.

"Таким чином, замість показної, висотних офісних будівель і космічної торгові центри, Іпох залишається в значній мірі незмінним з епохи піонерів. Традиційні китайські лавочки такі ж, як у великих колоніальних пам'яток, як англо-Мавританському залізничного вокзалу, який тут називають Тадж-Махал міста."

Виходимо з бару і бредуть по вулиці. Гонконг відзначає, багато прикрашений китайський клан будинків, закинутої фотоательє з 1960-х років чорно-білі принти у вікно і Мадрас текстильний магазин, де витримується фахівці досі ношу dhotis, строчити продажів в курному, гігантські книги, і стародавній плакат на стіні свідчить, що їх перевірили саронги були зроблені в Британській Індії.

Ми зникнемо вниз по вузькій Панглима-Лейн – відома як наложниця провулку, коли він був підбитий з азартними іграми і опіумні притони, борделі і стриманий резиденцій багатьох наложниць тримали багатих китайських магнатів, олово. Я не здивувався, коли Хонг мені підказує, що Іпох був використаний в якості фону для французький Індокитай фільм, В головних ролях Катрін Деньов, про останні дні французького колоніального панування.

Відкриваючи еклектика кухні з Малайзії-це завжди одна з найцікавіших частин подорожі сюди, і ІПО не є винятком. Крамниць навколо Пасар Бесар, безліч вологих ринку, спеціалізуються на Квай-Тео – смажена рисова локшина з яйцем, креветками і соковиті молюски – свинина сатай, тонкі, як папір, пох ріа?был Спрінг-роли з начинкою паростки квасолі, і паровий курки. Індійські ресторани пропонують десяток різних каррі навколо гори рису на банановому аркуші. Але найкраща їжа, яку ми їмо тут є Малайська насі кандарья, самообслуговування свято не менше 40 страв, де тарілку з смачною бамії і гірка гарбуз, пікантна яловичина rendang, кальмари каррі з рибою і обходиться дешевше, ніж два фунтів.

На наступний день Хун виявляється в його машину, щоб відвезти нас по долині Кинта, де там повинна бути 1000 олов'яні рудники. Це тепер глибоко, штучних озер. Сьогодні, практично жодна із шахт, як і раніше функціонує: є ще олово під землею, але витягати це занадто дорого.

Лаха ассам, гарячий і кислий суп, Пенанг

Століття-старе шахтарське містечко Тато, звичайно, не Клондайк бум місто: більшість будинків-магазинів, що розташовані вздовж головної вулиці стоять покинутими або напівзруйнованими. Люди скоротати час граючи в мА-джонґ або говорити ціни на олово в Seow лі Юн кав'ярня. Тато спеціальний проект Хонга: він з любов'ю відтворили диспансер, де Сібіл Kathigasu, відомий як Малайзійський Флоренс Найтінгейл, таємно лікували партизан, партизан під час японської окупації у Другій світовій війні.

Тема війни і раніше вниз по дорозі в Бату Гаджа, чий моторошний Англіканське кладовище називається маленька Божа Акко. Тут стоять могили трьох британських плантаторів, жорстоких смертей в 1948 році викликало в Малайської надзвичайної ситуації – 12 років запеклих боїв між китайськими комуністами, британські війська і, пізніше, в нових незалежних Малайзійського уряду. Написи леденить: "загинув від рук терористів", "убитий терористами".

Настрій світлішає, коли Гонконг представляє свій черговий сюрприз, досить дивно, зруйнований замок, прямо як з розповіді Сомерсета Моема. Я чув про замок Келлі багато років раніше, але це раніше були недоступні, приховані в джунглях. Тепер це грандіозна дурість стала чимось на зразок туристичною визначною пам'яткою, який велично розташувався на вершині трав'янистої горба.

Вільям Келлі Сміт прибув в Малайї в 1890 році, у віці 20 років, і після того, як швидко розбагатіти, як плантатор, він вирішив побудувати там романтичний замок для своєї дружини – його дитячу любов, Агнес. Келлі розробив його в Мавританському стилі Відродження, і запланована тераса на даху для вечірок, в підвалі винний льох, навіть ліфт, щоб дістатися до вершини вежі. Але він помер, перш ніж він був завершений. Замок ніколи не був заселений, і після декількох років відмовитися від неї, зарослі рослинністю, та вузлувате коріння високих дерев баньян, окупували мавпи. Це Малайзія, це, мабуть, також численні примари.

Ми закінчуємо день в 10 милях на південь у місті Танджунг Tualang, чиї заповзятливі жителі мали оригінальну ідею перетворення гірських озер в господарствах для прісноводних креветок. Кожен шопхаус тут працює галасливий ресторан морепродуктів, залучаючи натовпу гурманів кожні вихідні. Соковиті креветки величезні, і париться до досконалості в китайське рисове вино, яєчний білок і імбир. Це дорого для Малайзії, хоча – кіло буде набір столових назад ?15.

На наступний день ми вирушаємо на північ від Ипоха, слідуючи звивистих путівцях через тінисті каучукових плантаціях в Куала Кангсар, який спочатку виглядає як тихе провінційне містечко, в закруті річки Перак. Насправді, це був королівською столицею, резиденцією Султана Перака, деякі з найбільш величних палаців і мечетей в Малайзії, і престижною Малайська коледж, нації відповіді в Ітоні.

Султан, предки яких правили Перак з 1500-х років, живе у великому пастельних палац у стилі ар-деко, Істана Iskandariah, але відвідувачі можуть отримати тільки поглянути здалеку. Набагато більш спокусливою Істана пропонує чудовий зразок Малайської архітектури – все з дерева, але без єдиного цвяха. Це відкрито для громадськості, оскільки тут знаходиться Королівський музей.

Але ніщо не зрівняється з першим видом на мечеть Ubudiah, закрученої бачення мармуровий вежами і золотими куполами. Він був розроблений в 1917 році Артур Благослови Hubback, непомічені британський уряд архітектора, чиї своєрідні індо-Сарацинських будівель, як і раніше, стояти поза в більшості великих міст Малайзії. Обійшовши її прохолодним аркадах мені місце молодої Малайська пара, одягнених у світло-блакитні весільні шати, сором'язливо позує для фотографій. Малайське гостинність, так щедро (і іноземних туристів до Куала Кангсар дуже рідко), що вони навіть запрошують нас на прийом.

Не доїжджаючи до Пинанга, ми плануємо відпочити в найстарішому Малайзії Хілл станції, один з прохолодних гірських курортів, де ви можете уникнути температурі 30С і відносній вологості 95%, що це щоденний кліматом протягом усього року. Дорожні знаки можуть сказати Букіт Ларут, але все ще використовує колоніальне назва Максвелл-Хілл.

Більшість станцій пагорба були модернізовані, але не Максвелл-Хілл. Одна дорога до зустрічі на вищому рівні 1250 м-це важкий шлях, 72 крутих поворотів, які тільки чиновник джип дозволено вирішувати. Кожен готель Девелопмент тут виявилися закриті або занедбані, і хоча є пара старих бунгало та хостели природи, мене попередили, щоб підготувати для мінімального зручності.

Нагорода, правда, це одинокий рай для орнітологів, любителів метеликів і джунглів треккеры, з приголомшливим видом на Андаманське море. Ми не повинні бути винагороджені сьогодні, хоча зазвичай в Малайзії, улюблене гасло є boleh – можна зробити – але на джипі, де, коли "квитки продані на сьогодні" знак підриває наші плани, і ніякі умовляння або підкуп, може зробити нас місце. Тому ми повернемося на трасу, і через пару годин пливе над восьми-кілометровий міст Пенанг, яка пов'язує материк з островом, відомий як перлина Сходу.

Особняк Cheong Фат Цзи, Пенанг

Я повинен визнати, я дійсно не вважаю, що всі гудіння про penang, але коли ми прибудемо в наш дизайнер "ліжко та сніданок" очевидно, що столиця острова, Місто джорджтаун, вже не в занедбаному місці я пам'ятаю. Статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (отриманий в 2008 році) врятувала історичні будівлі від зносу і бульдозер. Замість того, щоб зробити дорогу для висотних офісних будівель і торгових центрів, розкішних особняків і китайський лабіринт магазин будинку елегантно перетворюються в бутік-готелі, художні галереї і бутіки, відмінні ресторани і бари. І вниз по вулиці, є ще безліч ринків, ремісничі майстерні, дивно лікарські магазинів і смачною 24 години крамниць, які роблять джорджтауні одна з останніх збережених справжніх Чайна-таун.

Ми залишаємося в особняк Cheong фат Цзи, відомий як блакитний особняк з-за його відмінною фарбовані стіни, яка була побудована в 1880 році китайським підприємцем охрестили "Рокфеллер Сходу". Я взагалі-то забрів сюди років тому, коли будинок розвалюється і заселений мешканцями. Тепер це символ трансформації Джорджа міста, відновлений у своєї колишньої слави, номери обставлені антикварними меблями з Китаю разом з скарбами модерну з Європи. Наш номер, у старій кухні, має оригінальний вогнище і плита.

Для ще кращого уявлення про багате минуле міста Пенанг, є музей Перанакан (pinangperanakanmansion.ком.мій), прекрасно зберігся особняк, наповнений скарбами.

Блукаючи по плавильним котлом Пенанг з мечетей, храмів Індуїстів і ладан заповнені китайської святині, ми натикаємося на Chinahouse (chinahouse.ком.мій), еклектичний культурний центр, що експонати арт-хаус установок, сприяє реггі та соулу концерти і демонструє вишукані страви кухні Тихоокеанського регіону – нечуване в старому Пенанг. Студія Ховард (studiohoward.com) є передовим фотогалерея, в той час як Кемпбелл будинок (campbellhousepenang.com) - це стильний гостьовий будинок із справжньої Венеціанського ресторану – це шеф-кухар з La Serenissima, який прийшов у Пенанг, щоб зробити собі ім'я.

Це тільки верхівка айсберга метаморфози перлина Сходу. Відповідальний спадщини туризм може також мати той же ефект на залишок глибинки Малайзії.

Категория: Новости