Карибська мрія: змішуючи його в Гренадіни

Опубликованно 18.12.2017 02:32

Брент відкинувся на спинку стільця і вказав на дерево. "Змія там, ФО' впевнений. Бачиш?" Я подивився, але нічого не бачив. Брент усміхнувся і підносив довгу палицю, несильно тицьнув у листя. Потім я побачив його: удав, чотирьох футів у довжину, стрімко рухаючись геть. "Він соковижималка", - сказав Брент, "я завжди кажу людям, щоб не вбити його. Ніякої небезпеки взагалі. Не отруйна змія на острові".

Прогулянки по Бушу керівництво Брент розслабляється на своєму балконі в Бекия. Фотографія: Кевін Рашби для опікуна

Ми рушили до вершини пагорба, найвищій точці острова Бекия на 881 ноги. Брент показав мені свій "вертолітне крісло", у форму, зручну червоний шматок каменю, який провів прекрасний вид на всьому шляху вниз по схилах, мати до природної гавані порт-Елізабет. Бекия знаходиться всього в сім квадратних миль в районі, але круті лісисті пагорби і звивистій берегової лінії роблять його здається більше. З розсипом білих піщаних пляжів, кілька готелів і будинків, один банкомат, немає світлофорів і населенням близько 5000 осіб, Бекия-це чудовий глушині. У планах було зв'язатися з Карибського басейну, що є антиподом досвід Мюстік

На третій день мого візиту, і моя прогулянка з Брентом, я був проголошений новим знайомим: "Кевін – так!" Не дивно, що це місце має репутацію доброзичлива привітність. Я був в гостях у міжсезоння (з середини квітня до середини грудня), теж: бухта містить лише близько десятка яхт, плюс кілька місцевих рибальських човнів.

Повернувся в Англію, поїздка не виявилася настільки простий. Руйнівного сезону ураганів залишив мене цікаво, якщо я коли-небудь зробити це для мого острови пригод. Потім були розповіді про Карибському переповнений менеджерів хедж-фондів в шортах. Але урагани не завдали південній частині Карибського басейну (вони рідко роблять), і хедж-фонд "ура!" були приурочені до Містик.

Мій план був летіти в Сент-Вінсент, сісти на пором до острова Бекия, потім рибальські човни на малих островів і яхт-екскурсія в Розвагах і рифи Тобаго. Якщо б у мене був час, була обіцянка інших поромів і катерів, далі в Карріаку, Гренада, то Тринідад і Південної Америки. Мені сподобалося, що відчуття можливості: можливість розширити і, можливо, назавжди.

Туристи сидять на найвищу точку острова Бекия. Фотографія: Кевін Рашби для опікуна

На даний момент, план був, щоб встановити контакт з Карибського басейну, що є антиподом досвід Мюстік. У цьому, Брент був то Знахідка. Я знайшов його за наводкою Бек, але тільки реклама для його прогулянок Буш виявився обшарпаний флаєр на стіні бар в Порт-Елізабет. "Це було зроблено для мене одним іноземцем 25 років тому", - сказав Брент. “Він був моїм першим клієнтом. Говорити' мене у мене є щось особливе – Буш знань". (Походи Брент коштувати ?15 годину, +1 784 495 2524.)

Для моїх вух Брент розповів, як Боб Марлі зображував Френсіс Дрейк, на заході країни Єлизаветинського моряка збиткуватися на основі ритму реггі. Єдина проблема була, коли зі мною розмовляєш Дрейк був передовою, але коли ми зіткнулися з місцевим друг, Марлі і я губився, не в силах повірити, що я все ще чує англійську.

Під волоссям, в бандані і загар, Брент-це біла людина, нащадок 17-го століття шотландські емігранти. Від Кромвеля пори року, вони прибули в якості вигнанців, бідних переселенців і найманих працівників, часто звертаються трохи краще, ніж з рабами, карати за перебування на неправильній стороні у громадянській війні чи мають Якобитские симпатії (після Каллодена багато померли в Форт tilbury, але більш ніж 900 були продані в колоніях). Островів виявилося більш захоплюючим і складним, ніж я міг сподіватися.

Пляжу меро. Фотографія: Кевін Рашби для опікуна

Бабуся Брент був вугляра, хто навчив його Буш. Він дізнався, що листя могли зробити чай, жалити як бджола і смаку китового м'яса. Це була традиція шотландці привезли з собою: китобійний. Брент вказав на протоки між Бекия і Містик. "Горбатого плавати там," сказав.

Брент розповів мені про барі в районі, де більшість місцевих жителів живуть, ферми Педжета, уайлдеров Атлантичної стороні острова. "Підіть туди, якщо ви хочете знати щодо китобійного'".

На наступний день я взяв "долар автобус", загальною маршрутного таксі, і знайшли місце. Токо це був Приморський бетонний бункер вниз деякі кроки з балюстрадою з ребер кита. Всередині він був набитий скарбами, зібраними токо під час існування мореплавства: племінні маски, черепашки, стародавні винні пляшки, коралової кіркою камери Nikon знайшли на затонулому, і звичайно, китового вуса – їх багато.

Токо виявився значним, продуманий персонаж, який розповідав казки гнати горбачів і як м'ясо поділили. Було відчуття, що полювання на китів організації старообрядницька громада, оригінальний Bequians, не снігур західників, які будують вілли, які стоять порожні половиною роки. (Що, до речі, є одним із способів відпочинку – полювання поза сезоном вілла, то гарпун ціну, все обговорюване)

Токо і внучка в своєму барі. Фотографія: Кевін Рашби для опікуна

У Bequians все-таки хочеться іноді горбаті, у парусній човні з рук-кинутий спис. Він далекий від японської фабрики кораблів забій та переробку десятки тварин, але відбувається зіткнення цінностей з туризмом і уряд Сент-Вінсент знаходиться під тиском незаконною практику, як вони недавно зробили для черепах-вбивство. Побачивши, що життєва сила над рівнем моря був здоровий, він був нижче хвиль тепер я хотів піти

Я так само непослідовна, як і всі. Я ніколи не чіпав черепаху або китового м'яса, але токо я зробив замовлення лобстери і барракуди за$20. Пізніше я обговорював з місцевими рибалками про те, щоб найняти човен для відвідування острова в чотири руки. Хтось цитував нам 500$, пропозицію я відразу ж збили. Замовлення лобстера, я дивувався, підвищили очікування?

Як тільки я встановив, що мені потрібно тільки транспорт, то за пару годин вивчити і шноркель, ціна впала до 150 доларів, ще здоровенний шматок від мого бюджету. Зрештою, всі мої плани провалилися, оскільки електричний шторм обрушився на острів у ту ніч. На наступний день, йшов дощ до середини дня. Погода, здавалося, була зламана, але мені було все одно: дощ душ був освіжаючим і послав в джунглі в сказ. Колібрі з гребенів електричний синій на блискавці навколо вимиті квіти, яструби радісно квохтав над головою, жовті bananaquit птиці мчали навколо перенесення розкрою матеріалів, а величезний хор жаби ухнуло на кожному розі.

Побачивши, що життєва сила над рівнем моря був здоровий, він був нижче хвиль тепер я хотів піти. У сонному селищі прибережний порт-Елізабет, я знайшов чудовий блакитний дерев'яний будиночок на воді охороняється люб'язний папуга на ім'я Чарлі. Це було занурення Бекия (один пірнає ?59). Фотографії на стінах переконав мене. Я замовив кілька занурень.

Черепаха плаває на рифи Тобаго. Фотографія: Кевін Рашби для опікуна

Британський співвласник Кеті Ховард прийшов на свято bequia 23 років тому і закінчили тим, що зупинилися, піддавшись на легкий Шарм острова; її діловим партнером і чоловіком був американський пілот на ім'я Боб. Ми поїхали на автомобілі з Гамільтона точка, стара Британська доту, і пірнали на рифі відомий як диявольський стіл. Протягом наступної години я побачив більше вугрів, ніж у всіх моїх попередніх занурень, плюс два великих восьминогів, дубль уламків, кілька величезних лобстерів, косяк риб і черепах. "Ви могли бачити більше на рифи Тобаго", - сказала Кеті.

Знаходження на човні в морський парк рифів не було важко. Я пішов з Восьминогом (виїзди кожен вівторок, ?120, харчування і напої включені), красива 63-метрову яхту, капітан Нолан з Педжета фермі зі своїм екіпажем: Гангста і варити Erry, останній експерт в моєму улюбленому Bequian блюдо, риба роті – в основному риба каррі в коржику. "Коли я не хочу плавати", сказала вона мені, "я продаю їх ларьок у фермі Педжета за два долари".

Знамениті коралові рифи Тобаго були кілька годин відплисти подалі і там був тільки час для швидкого шноркель, коли ми приїхали. Є п'ять невеликих островів, на яких мешкають ігуани і птиці. На один денний команда кухарів з Юніон-Айленда, які продають лобстерів і риби для відвідувачів, але нікому не дозволено спати на островах.

Капітан Нолан на восьминога, готуючись плисти на рифи Тобаго. Фотографія: Кевін Рашби для опікуна

На наступний день довгою трубкою уздовж рифа з'явився скати в'язки, багато мурен і змій і вугрів, а також кілька hawksbill черепах сидячи на трави моря біля острова Baradal. Нолан зрештою витягла мене з води, щоб відвідати Заходи, найменший населені острів Гренадін всього 300 мешканців. Є гарний вид з пагорба і кілька пляжних барів.

Подорож назад означало пов'язувати шквали, але виглянуло сонце, ми кинули якір у Порт-Елізабет. Велика частина цієї невелике селище, що розтягнувся вздовж набережної. Є багато ресторанів: виїзд смоківницею, де одним з найпомітніших особистостей на острові, Шеріл Джонсон, сплітає воєдино гарне харчування, танцювальні класи, йога, жива музика, клуб книги і ромовий пунш. Більш традиційний бар-тато, де місцеві реггі зірок Rockstone грати у вівторок ввечері. Якщо ви знаходитесь в музику, також перевірте центр, асоціація масового мистецтва. Ви також можете прогулятися навколо порт-Елізабет в неділю, церковні хори будуть розважати вас всю дорогу. Йдучи на південь уздовж набережної приносить вам пляж принцеси Маргарет, де жінка сама колись висадилися, перш ніж зрозумів, що вона була на той острів і швидко вирушили в Містик. За те є Нижній відсік, також хороший пляж. Я зіткнувся з Брент там на мій останній день.

"Є соковижималка туди", - сказав він, вказуючи на дерево, під яким були спить пара туристів. "Хочу перевірити відмінне місце для Колібрі?"

Я не міг думати ні про що я волів би зробити. Поки ми йшли, ми говорили про острів. "Єдина проблема тут," сказав Брент "полягає в тому, що нічого ніколи не зміниться".

Я співчутливо кивнув. Я просто відвідувач, сноуберд, дмухаючи від холоду на пару тижнів, але я не можу допомогти, але сподіваюся, що проблеми, які Брент ніколи не повинні бути вирішені.

• Більш детальна інформація на discoversvg.com.

Поїздка була надана тропічним небом, який пропонує 10 днів, поєднуючи молодий курорт острови, Сент-Вінсент, в готелі bequia пляж від € 2,099 ПП, включаючи харчування і переліт. "Вірджін Атлантік" виконує перельоти в Барбадос з Гатвік в тиждень з Манчестера, від 495 фунтів назад. Лиат літає щодня в Сент-Вінсент з Барбадосу, від € 82. Номер був на три маленькі пташки, через Airbnb віллу; від € 195 за ніч, спить 8. Кіган в Нижній відсік має подвоюється від ?38 за ніч

Категория: Новости